奔驰a200l二手车价格23款_奔驰a200二手车价格及图片

1.走自己的路，开喜欢的车奔驰A级，这就是我的选择

2.30万买奥迪还是奔驰

3.购买二手车需要注意些什么事项?怎么办理车辆牌照及保险过户?

4.奔驰A200一年养车多少钱呀

5.买了家用汽车后，最后悔的是什么？

12辆奔驰E200L现在多少钱？

这取决于实际的汽车状况。

12辆奔驰E200L现在车况一般。如果手续齐全，根据实际车况和配置，大概能值13万元左右。

2012款北京奔驰E200L多少钱？总价是多少？

如果你想查真实价格，可以自己聚一聚看看。是全国各地车主曝光的实际成交价格。

Tmd又降了32.8万。还在下降吗？

2012年奔驰e200值多少钱？

你可以下载一个小马购车软件。我在那里买了一辆车。最近看到了二手车置换的新版块，不用测试就可以直接评估。你可以去看看。这个软件口碑不错~

目前奔驰e200已经看到了之前空的盈利。之前这款车型的套餐价格是47.8万元，现在优惠价格是46万元，相当于车身价格41.8万元。

奔驰e200有黑色和银色可选，可免费购买两年，保养8万公里。

2012款奔驰e200l怎么样？

这款车的操作还不错，加速很给力！

好表现，好表现。

新E级很不错，安全感和科技感都很强。

但是200的动力有点弱，操控不如E300L。

首先，这一代E级车的内饰是翻天覆地的。

变化，基本上和s .两块12.3寸没什么区别。

液晶屏炫目，64色环境灯比宝马还多。

一些颜色。奔驰新一代9速变速箱换挡不

很顺滑，感觉和奥迪的C _一样。怀当和h

OLD几天就习惯了，上手也很容易。

奔驰的整车雷达工作在行驶和静止两种状态。

，只要有物体靠近汽车，它就会立即报警，并且

启动360环阴影，你可以清楚地看到威胁。前面

挡板玻璃上方有两个摄像头拍摄前方。

车辆和行人，当检测到前车刹车或有

行人到达危险距离时，会提示并

发出声音提醒司机如果汽车没有刹车。

汽车会自动减速和刹车，将碰撞损失减少到

最小的

此外，导航有实时路况显示，通过手机a。

PP还可以远程锁车，查看车辆信息并定位。

车辆、寻车、设置电子围栏等诸多功能。

。值得一提的是，奔驰的限速提醒没有使用。

这是导航中的信息，但它是通过摄像头实时拍摄的。

道路上有限速标志，以及其他禁止超车等。

每当有人被拍照时，屏幕上的标志就会闪烁。

提醒一下。

市区油耗13升左右，高速8升左右。

缺点是防爆轮胎有点硬，没有备胎，但是挂着。

调整的还不错。后驱的后平台有点高。

杯架和后排扶手的设计不合理，感觉

不如A6。

当时11辆奔驰e200l的价格是多少？

450,000

价格存在地区差异。一般来说，像北京这样的禁区比较便宜。相反，在一些地方，价格不是很接近人民。让我们集中精力进入商店。抱歉，还是建议楼主进店咨询。如果我能帮到你，请给出最好的答案。谢谢大家！

奔驰e200l二手车能卖多少钱？

2011年11月买的奔驰e200l二手车失去了地位，只跑了2000公里。基本属于新车，但是还没有交购置税。但毕竟车已经从经销商那里拿出来开了，如果转手的话，还是会有一些折扣的。虽然实际价值没有受到很大影响，但是个人卖的车和经销商店里卖的车价格是不一样的。

百万购车补贴

走自己的路，开喜欢的车奔驰A级，这就是我的选择

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

30万买奥迪还是奔驰

本人80后2010年从鹏程回到家乡星城一切从零开始，经过两年的打拼12年夫妇两人付了首付买了一套90就平方的房子，之前一直租房子住小孩11年就出生了，小孩逐渐长大，房子也在14年要交房，交房就得马上装修入驻，所以在14年底买了一台别克凯越，小凯被我折腾的不轻，也为我们这个家庭跟事业做出了巨大贡献，老婆在市中心上班，我们住在二环边上，到老婆上班的地方15公里，没通地铁那两年每天都要去送接，（老婆在商城上班每晚10点下班）后来通了地铁，也要到地铁站接送。（延长线到家门口还在修）自己也做业务的，到小凯置换之前一共跑了178000公里，在这期间小凯两次把我丢在了路上，一次我记得是刚出差回来把车停在路边看世界杯预选赛，走的时候出了故障，显示一把锁的故障代码，开始以为没电，后来搭电也没用，就叫保险公司直接拖车到4S店第二天就处理好了，具体故障也没问的清楚，另外一次是油箱亮黄灯想着地铁站接了老婆就去加油，结果接到老婆就启动不了啦，没办法叫保险公司拖车到油站也就2公里（两次拖车都是保险公司免费的）?小凯使用期间也是够坎坷的，①撞了一次电线杆（车速慢挂了前保险杠，老社区巷子90°拐弯），②提回来第三天屁股撞了车位锁（小伤）③去跑温泉压倒井盖弹起挂到保险杠④追尾3次?两次小伤都没掉漆，一次高架被福克斯追尾换了保险杠，换了8条胎，换了4个轮毂（原轮毂变形）刹车片换了8片，⑤有一次在家门口等红绿灯被前面的马自达3溜车，一年轻满哥下车就说我追尾，问我怎么处理私了还是走保险。我很淡定的下车，什么话都没说，指了志我挡风玻璃的行车记录仪，要我放给你看吗？喇叭按没停，闪灯你不理我。还把音乐放那么大。（确认不是碰瓷）其实他认个错讲下好话就算了，只是轻轻溜到车上，结果他态度有点得理不饶人的样子，我车上的兄弟硬是要他赔了300元，所以行车记录仪还是非常重要的。废话也讲的够多了，有没有人看都不重要，重要的是记录下自己的用车经历。

本人挺爱惜车的，内饰无损

除了前后保险杠都是原厂漆

自从有个兄弟提回来宝马425以后，换车的想法就越来越浓了，考虑到家庭用车两门是不可能了，以后口袋里的票子有多了可以考虑整台来玩玩，一直在汽车之家看，论坛啊，车友群啊每天都逛，实在是超预算太多，开款月供压力太大放弃新车，到了19年底就沉迷于二手4系，也拖二手车朋友也在找车源，4系不是走量车，车源太少，有一台价格也不太合适。由于身边的朋友推荐决定去看一看奥迪的A3，跑到河西一家4S点店，毕竟也不是第一次买车，直接找销售试驾，1.4T动力还行，毕竟家用，也不去下赛道，也不路上飙车。但是让我不满意的是座椅还是织布的，后排空间太窄，如果自己拿来改改玩玩到也无所谓，主要还要兼顾家用，还有就是试驾完后，销售要我等一会他去接待另外一个客户，结果差不多等了一个小时没人甩起我，直接走人。?宝马就在旁边，直接看320LI?M运动套装试驾，我也不是专业评车的，就说下我个人感受，空间OK，内饰比上一代要好看，动力OK，也不见得比A3强很多，（外行人试驾勿喷）也就试驾了下驾驶感受，加速，音箱等一些功能，回店后谈价格，优惠10000，算下来提车要10万左右，月供也要7000左右，哎算了，喜欢是喜欢只怪囊中羞涩。后来微信跟销售说了，超预算了压力太大，销售跟我说可以弹性，但是也是压力不小。就放弃了。?重点来了，来到隔壁奔驰，其实也是抱着看下C级的心态来的，其实也知道C级不会比宝马便宜，也就是看看逛逛而已，结果一进门就看到A级，进到车内，一下子就被这个内饰迷到了（怀疑奔驰在A级车内下了药，开个玩笑）看看后排空间这哪里是紧凑型车啊！后排不会比3系标准差啊，这时候接待马上给我安排了销售顾问一个漂亮的**姐，简单给我介绍了车型后，马上安排试驾A200L运动，自动泊车?加速?音箱，虽然1.3T动力?120W功率?164匹?官方加速8.4秒，之前看了专业评车人测试加速也跟官方的差不多。回店后销售跟销售扯优惠20000，这边5家4S店我每家都问了，这家优惠最大，送的东西最多，小城市不能跟帝都，魔都这些大城市比，动不动优惠个4万?5万的。送舒适进入，全车琥珀太阳膜?脚垫?隐藏式行车记录仪。差不多了，销售催我交定金，19年12月最后一天，销售说过了今天优惠跟赠品就有变动，销售套路都懂，这倒无所谓，送的东西销售说要5000诚意金到经理那里申请，申不申请的都可以的，又不是不知道，流程而已。就这么定了，销售答应我年前可以提车。?下定后也没有第一次买车那么激动跟期待，每天都是逛论坛，到处找评车，对着这个车没有几个人说好的，都是喷的，评车人喷奔驰，键盘侠喷奔驰，也问过自己后悔不后悔。1.3T动力，销售强调是1.33T（哈哈）扭力梁悬架，频出故障码，车门拉手异响，花差不多30万买个A级，买车标内饰送车，都是槽点。我花我自己赚来的钱，自己喜欢就好。因为你无论买什么样的车都会有人吐槽。哈哈，我买他就是因为他是奔驰，外观我喜欢，内饰豪华，动力绝对够用，之前我1.5自然吸气凯越舍得给油，超车都是杠杠的。别喷我没开过好车，425?525?A6?A8?E300?好歹也是07年拿驾照的老司机。比亚迪唐混动，0-1?4.6秒，也就那样，在路上你把别人秒了，或者别人把你秒了又能怎样，开车要心态好才符合老司机的身份。呵呵。一句话，自己喜欢就对了。

提车当天做好所有装饰准备盖红布等我把他开走。帅就行了。

车子才开差不多1000公里，提回来就接了两次老婆，回了趟老家，所有的路况感受还不能完全体现出来，车门拉手没有异响，车辆功能3天全弄明白了，1.3T动力绝对给力，扭力梁底盘跟独立梁悬架真没感受出来有蛮大区别，至少我的家人坐起来她们都说挺舒服了，后面空间又够大。所以说买车用车都是自己用的，别人说的好与坏并不重要。内饰罗卜各有所爱，但是对于大部分人来说还是很喜欢的，要不然哪有人调侃买内饰送车呢，所谓豪华就是看的豪华跟看不见的豪华。本人一直不喜欢大型车，所以奔驰A也符合我的胃口，有很多人不知道是什么心态，你买什么车他都要喷你，你买辆捷豹他会说我(艹皿艹?)花30来玩买辆7折捷豹。以后修死你，宝马3系你看没钱还死要面子吧，奔驰C1.5?48V轻混你还去如去买宝马，奥迪A4那车越开里面发臭，内饰又丑，路虎极光修不好的路虎开不坏的丰田，雷克斯萨都是自然吸气你还不如去买2.0T的BBA，每款车都会有槽点，所以买的是自己喜欢的车而不是别人眼里车，可能有点自我安慰吧，呵呵，从提回来开到现在这车蛮好的开出去还是豪华车该有的样子，在目前自己的经济条件下自己很喜欢，它很完美的一台车。文字水平有限勿喷，有车友群拉我下，互相聊聊车。目前因为疫情还没有上牌，后期上牌磨合期后再来分享更详细的用车体会。

刚从4S点回来自家车库，红绳子还在，拍照后就被我扯下来放车里了，咋不搞那些花里胡哨的东西。

大年30会永州老家岳临高速几乎没车，自动巡航120，老婆孩子吃了一路

喜欢黑色简单，红色内饰更运动，低调点好，它就是台家用车。

CLA前脸帅气无敌

大年初二自己把它洗白白，又省35，买肉它不香吗，哈哈

有人还把车顶贴膜贴成黑色，小A它本来就黑。

侧面还是帅

你敢说它不运动吗，慢慢改，越改越运动，因为要出去跑业务可能不会很改。

侧面非常协调，虽然没有溜背，有了溜背后排头部空间又会被压缩，世界上没有十全十美的事。这叫缺陷美。

这两排气可以唬唬外行。

尾灯点亮漂亮

轮毂中规中矩，可惜2020款不能选AMG轮毂，等开个1万公里再换AMG。

这车的细节做得很到位，很精致，

应该没人说这内饰不如帕沙特吧。

移动那倒不至于，主要我自己坐里面这氛围舒服啊

川崎H2r?都70多万了，买它的人脑壳有问题吗？禁摩还不能上路，显然不是，每个人每台车都有他存在的价值它只是一台机器不能让每个人都喜欢，要是每个人都喜欢它，那我就不喜欢它了，做人总要有点个性。

汽车之家惯例，钥匙认证，?不知道行不行，没上牌没行驶证，A级车友拉我进群，快，哈哈

购买二手车需要注意些什么事项?怎么办理车辆牌照及保险过户?

30万左右的奔驰和奥迪，大概有这么几款:奥迪 A4L，Q3高配版。奔驰的C260，奔驰GLA,和奔驰A200L这几款车。

先来说A4L，40TFSI运动版对比C260L，A4L用的是全新的MLB轻量化平台生产。2.0T涡轮增压发动机，7速双离合变速箱，百公里加速是7.9秒，比C260L要快0.6秒。

A4L走的是运动时尚路线，底盘调教相比C260L更有韧性，偏运动一些，在过减震带时，悬挂的跳动比C260L要大一些，震动更明显。而在过弯时，A4L的车身姿态更稳一些。

空间方面，A4L的后排空间非常宽敞，身高180cm坐后排毫无压力，双腿可以轻松伸展。

前排的内饰，还是奥迪的风格，斜插式的中控屏幕，不及C260漂亮，好在做工精细。

奔驰C260L，外形漂亮大气，有小S的影子，内饰也继承S级的设计DNA,也很漂亮。内饰比A4L好很多。

C260L发动机是1.5T涡轮增压发动机，9速变速箱，底盘调教偏舒适平顺，所以百公里加速是8.5秒。如今的19款是油电混合动力，带上了48V轻混动力，有一个10KW的电动机。优点就是省油，市区拥堵路面油耗很低。

1.5T加电机，更适合大城市拥堵路面行驶，如果高速行驶，上到5000转时，C260的这款发动机就已经声嘶力竭，加速明显后继乏力。

配置方面，C260在安全标准做得比较好，比如，主动刹车，疲劳驾驶提醒，膝部气囊，等等。

所以，选择的时候，要看自己的需求和用途。如果他经常出差或者跑高速，建议买A4L。如果经常市区代步上下班，那就考虑奔驰C260。A4 L40TFST,指导价37.1万现在行情价一般是优惠6万多。而奔驰C260L的市场价是29万多，

奥迪便宜一些，不过，奔驰C260L更受追捧。

奔驰A200一年养车多少钱呀

二手车过户流程中，取得“交易过户”后，再办理其他手续的变更，比如“行驶证、购置附加税、车船使用税、变牌”等。要注意，过户的有效期为一个月，过完户后其他各项手续的变更都要抓紧时间办。

一、北京二手车过户需要的手续　1.车辆行驶证

2.机动车登记证书

3.机动车登记副表（车辆所辖区车管所抽取，带、行驶证、养路费证去抽取）

4.车辆购置附加税证

5.买卖双方，如果是外地户口，需要携带暂住证，买方的暂住证需要满一年。

6.交易车辆到场　　二、北京二手车过户所需费用：　　过户费按照旧车使用年限及排量收费过户费一般按排量分：　　　1.0L以下：200元；

　1.0-1.9L：400元；

　2.0-2.9L：600元；

　3.0L及以上：800元；　　另外车辆变牌费用是300。所以二手车过户全部下来费用最低是500最高1100 。

如果是外地人购买北京市的二手车，需要办理“外迁”过户手续，由于车管所审核时间为两周左右，工时成本增大，所以代办费用就高了，费用在500元。　　三、北京二手车过户流程　1、过户大厅照相(手续准备：买卖双方、行驶本、登记证复印件)

2、填写过户合同（外迁车辆填写买方转入地址）。

3、领取顺序号，等待受理

4、窗口递交手续，出过户票

5、工商及市场盖章

6、缴纳费用，领取过户票。

7、户籍所在地车管所拆牌、拓号、变更牌照、选取新号牌、出新行驶本、登记本具体流程请参考： ://.55usedcar.net/CollectionDetail/2009121018922.shtml评价答案 您已经评价过！好:1 您已经评价过！一般:0 您已经评价过！不好:0 您已经评价过！原创:0 您已经评价过！非原创:0 木头人 回答纳率:23.7% 2009-12-30 11:45 满意答案好评率：100% 二手车过户流程及费用简述

对于二手车购车者而言，了解二手车过户的流程和相关费用是十分重要的。一方面是能够对于总的支出有个预算，另一方面也是防止第三方代办公司要价过高。

一、二手交易需要的手续

1.车辆行驶证

2.机动车登记证书

3.机动车登记副表（车辆所辖区车管所抽取，带、行驶证、养路费证去抽取）

4.车辆购置附加税证

5.买卖双方、户口簿，如果是外地户口，需要携带暂住证，买方的暂住证需要满一年。

二手交易的简要流程

1.旧机动车市场在车辆过户时实行经营公司代理制，过户窗口不直接对消费者办理。将车开到市场，有旧机动车经营公司为其代理完成过户程序：评估、验车、打票。

2.买卖双方需签订由工商部门监制的《旧机动车买卖合同》，合同一式三份，买卖双方各持一份，工商部门保留一份。经工商部门备案后才能办理车辆的过户或转籍手续。

3.等评估报告出来后，开始办理过户手续。办理好的过户凭证由买方保留，卖方最好也保留一份复印件，以备日后不时之需。

二手交易的大致费用

代办费用：委托经营公司代办费用一般在200元左右。（由于实行经营公司代理制，这笔费用省不掉）

过户费用：交易过户费按车辆评估价的5‰收取，这笔费用的承担由买卖双方自行协商。（“过户手续费”与该车实际成交价格无关。如果车实际成交价为5.6万元，还是以评估价6万元为基准计算。）

其他费用：评估车辆费180元，验车费80元，打票150元。

特别需要注意的是，很多人认为，机动车登记证、机动车行驶证已经过户就完成，其实车辆过户之后还要进行养路费和购置附加税、保险的车主变更，凭本人的行驶证原件就可以办理。这样一来，减少了可能带来的损失，也方便以后继续缴纳费用。

二手车交易手续和注意事项

根据北京市旧机动车交易市场有关部门提供的资料给消费者提供了一些办理手续的参考。

车辆登记证书一定要办理

车辆登记证书是车辆必要产权凭证，2002年之前购买的汽车大部分都没有登记证书，在车辆交易的时候需要进行补办登记证书。车辆交易后车辆登记证书会详细记载原车主和现车主的详细信息，确保交易双方和车辆管理部门了解车辆产权变更情况。目前，在一些规模较大、服务比较规范的旧机动车交易市场如北京市旧机动车交易市场内，一般都设有车辆登记证书办理窗口，消费者可以就近办理。

车辆行驶证书一定要变更

车辆行驶证书是仅次于车辆登记证书的重要文件，消费者在交易二手车的时候，车辆行驶证书也要变更。需要注意的是，车辆行驶证的车辆照片也要与车辆相符，车辆要按照规定年检合格才允许办理。

车主、单位代码证书要真实有效

车辆进行产权变更的时候必须出示交易双方的明，单位需要出示单位的代码证书。这其中明过期、代码证书没有年检等情况经常发生，需要交易双方办理妥当。还有一种情况就是或者代码证书的地址和名称与原来车辆的登记证书或者行驶证不相符，这也需要交易双方到车辆管理所变更。

车辆购置附加税、养路费和车船使用税须合法有效

在车辆产权变更中，需要对车辆的购置附加税，养路费和车船使用税进行查验，车辆的购置附加税必须缴纳，养路费至少缴纳至车辆交易时间内的一个月，车船使用税必须缴纳至车辆交易的当年。

签订车辆交易合同，相关内容要填写清楚

车辆购买过程中，买卖双方应该签订买卖合同，在合同中交易双方应明确填写车辆的有关数据、车辆的状况、费用负担以及出现问题的解决方法等，避免今后出现问题没有依据。

及时办理各种相关手续的变更

旧车交易中，买卖双方在旧车交易市场变更车辆产权之后还需要到附加税征稽处办理购置附加税变更，到养路费征稽处办理养路费变更，到保险公司办理保险手续变更。

哪些二手车不予办理过户

1.申请车主印章与原登记车主印章不相符的。

2.未经批准擅自改装、改型及变更载货质量、乘员人数的。

3.违章、肇事未处理结案的或公安机关对车辆有质疑的。

4.达到报废年限的(对已达到报废使用年限，但车辆技术状况较好，使用性质为自用的汽车，经特殊检验合格后，在达到报废使用年限后两年内，准予申办过户登记，但不准转籍)。

5.未参加定期检验或检验不合格的。

6.新车入户不足三个月的(进口汽车初次登记后不满两年的，但法院判决的除外)。

7.人民法院通知冻结或抵押期未满的。

8.属控购车辆无《申报牌照证明章》的。

9.进口汽车属海关监管期内，未解除监管的。

二手车私人过户5要点

二手车交易手续存在一定的复杂性，有意跟熟人朋友买二手车的消费者不妨预先掌握一些注意事项。上海二手车咨询公司的王悦为此归纳了五个要点：

1．产证要合法产证上的钢印号、发动机号、登记日期，这都是需要特别关注的要点。除了要核实之外，还要注意是否有涂改痕迹，出现涂改痕迹基本可以和交易陷阱划等号了。

2．车辆购置税一定要检查一下原车的税单，有些车原来没有交过购置税，在过户后这些未交税、免交税的车辆会被要求补齐购置税，这可是一笔为数不菲的支出，所以谁来补交的问题一定要确定。

3．养路费对于养路费这块内容基本没有“花头”，只要注意到这个问题就能避免争执的发生。在交易之前看一下缴费凭证，上面清楚地记录了养路费的期限。

4.保险过户应及时办清过户手续，以免索赔时保险公司找借口不予理赔。

5.车辆本身抵押车辆、被监管车辆是被禁止交易的。车辆信息可通过车管所查询。

买了家用汽车后，最后悔的是什么？

一年2万公里以内的话，4S店保养，第一年2000左右，第二年3000左右。6万、10万公里会多一点。其他都是1000—2000的费用。

一般来说，养车的花费主要有保险费(交强险和商业险)、车船税、油费、停车费、违章处罚、维修费、保养费用等，购置税、上牌费算作购车成本更合适。

车辆一级保养检查项目

一、5000公里 更换机油、机油滤清器、20000公里更换汽油滤清器、空气滤清器。

二、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定，2年应该更换一次。

三、 检查制动器及离合器液面位置，30000公里2年应该更换。

四、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定，检查系统各油管接口是否有渗油现象。

五、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。

六、 检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况

七、 检查汽车前后车灯是否齐全（包括：大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯）。

八、 检查汽车轮胎气压及磨损情况，按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内，根据磨损情况进行轮胎换位。

九、 检查汽车尾气排放是否达标。

这个问题我之前看过一个帖子，是访谈了上百位新车车主总结出来的买车以后最后悔的事，我分享过来大家可以参考一下：

1，买车一味的追求大 ；很多人现在买车都会首先考虑看着大不大气，空间大不大，在买车时也把尺寸作为了第一标准，结果买回来发现根本用不上不说，停车还特别难停，操控感也欠佳。所以买车的时候不要为了面子和偶尔的空间需求去追求大尺寸的车，还是要符合自己的实际情况，你体验过一次smart和MINI在城市内穿梭的快感你就知道了。

2，考虑油耗买了小排量 ；很多车主会考虑车子的燃油经济性，所以现在 汽车 厂商都推出了小排量车型，什么1.3T，1.2T，1.5T三缸之类，这些车子你买车的时候试驾感觉动力还行，因为小排量涡轮车型初段动力是够用的，但你买回来跑个高速或者满载再开空调运行的时候，明显感觉很吃力，后劲不足。所以在经济能力允许的范围内，还是买个2.0T排量左右的车子吧。

3，买车买了最低配 ；有些所谓的老司机说什么：买车就要买最低配，买高配划不来什么什么的，这种观点已经是非常落伍了；如果是十几年前这句话还有一定的道理，因为那个时候 汽车 配置确实不是很全面和实用，但是现在说这话就很落伍了。

现在的很多车辆的配置其实非常的便利和人性化，而且有些主动安全性的配置可以提高车辆行驶的安全性，比如车道偏离警告，主动刹车等等都是非常不错的驾驶配置；大冬天的座机加热不香吗？无钥匙进入不方便吗？防炫目后视镜晚上不好吗？所以说，车辆的配置要按照自己的需求来定，不要一味的听别人说买了最低配。很多人都在买车以后都会后悔没买个高配车。

4，图便宜买了老款车 ；这种情况经常发生在车型新旧交替的时候，老款车有较大幅度的优惠，所以很多人都在这个时候选择“抄底”但是大家要知道其实是个比较特殊的工业产品，它可不是年年都换代（个别国产品牌除外哈）一般来说，新款车在设计上、工艺上、 科技 含量上、配置上都要比老款车好得多，你图便宜买了老款车失去的却是新款全方位提升的驾乘体验。

更何况，你的老款车在以后二手车市场上价格会大受影响，影响二手车价格的因素除了本身的车况之外，还有就是车型的款型，老款车比新款车折不少钱。

5，付款方式没有选择好 ；有些人掏空家底一次性付款，结果自己元气大伤；有些人收入不稳定却买车，结果大大影响生活质量。一定要选择适合自己的付款方式，你手头钱充裕，最近又没有什么用钱或投资的渠道，那就全款。你资金不是很到位，但是每月收入稳定没有其他大额负债，或者说你的钱有更好的投资理财渠道，那可以考虑按揭的方式购买。

6，买车追求品牌而不是贴合自己的用车需求 ；有人买车还真就是为了面子，为了面子宁可买个豪华品牌的入门低配车型，也不去考虑国产甚至合资的中端品牌车型。结果用起车来难受的是自己，要啥啥没有就有一个标，而且殊不知豪华品牌的入门车型往往都是减配最厉害的根本没有原有品牌的精髓。宝马1系 2系，前驱车也能叫宝马？奔驰A级三厢车除了奔驰标和颜值啥都没有……

以上就是我总结的车主反馈最多的6条，大家还有什么吐槽的欢迎在评论区留言，我们一起讨论。

最后悔是应该根据自己的经济能力买车！有多少钱办多大事！后悔没买五菱宏光之类的车！买了部轿车！

我其实没有最后悔的事儿！主要还是当初囊中羞涩，没有买到自己心仪的车，但也不后悔！

我今年29，跟老婆结婚4年了，17年我们喜得一子，由于双方母亲都是后妈，而我长期在外地工作，自然而然带小孩的重任就落到了我媳妇儿身上，说句心里话我对她还是满满的愧疚感的，因为带过小孩的人都知道，那不是一般的辛苦，更何况一个弱女子，毫不夸张地说带小孩对人的身体和心理都是严峻的考验，如果小孩在生个什么病之类的，那真得急得团团转，特别如果还发生在晚上，打车都困难而且还不安全，正是基于这几点考虑，去年我狠下心掏空口袋给自己老婆买了一台奔驰A200L。 当时买车的时候，我们考虑过宝马3系、奥迪A4L和奔驰C级。这三款车可以说各有千秋，论性价比的话，应该是A4L>3系>C级，论颜值，则是C>3系>A4L，从我内心深处讲我是更喜欢奔驰C的，因为它的颜值确实很吸引人，包括我老婆在内都被它的颜值给深深打动了，当时C级是最新中期改款C260L，但是大家都知道奔驰向来要价比较高，C260L落地都要35万左右，而低配车型C180L和C260，不是没液晶显示器和全景天窗，就是空间太小，配置被阉割了不少，我们感觉不值得入手，所以当时我们在C260L上纠结了很久，因为如果买了它，我们生活品质很受到很大的影响，包括小孩在内可能奶粉、尿不湿、玩具和新衣新裤都会成为问题，可能销售看出了我们两夫妻的难处，最后给我们推荐了A200L这款车，当时，我是100个不愿意的，因为对于男人来说，这款车太小气，太女性化了，但是当进入它内部空间时，我老婆却被它的内饰给深深折服了，双联屏、语音控制、无钥匙进入、64色氛围灯等，妥妥就是一个网红车，最让人吐槽的是它1.3T排量和板车悬挂[捂脸][捂脸][捂脸]，但是这些对我老婆来说已经无关紧要了，虽然我跟我老婆据理力争过，但是最后我还是选择了妥协，毕竟这车买回来主要是给她开的，而且等若干年荷包宽裕点之后再换就是，最终我们还是买下了A200L。

现在看来，A200L家用完全够用，2789mm的轴距，对于我们这样三口之家来说完全应付得了，老婆也经常开着它带着儿子去买菜、逛街和游玩等，并且这车由于排量小，在小区停放的费用都要比别人少一些，加一次油可以开一个月[呲牙][呲牙][呲牙]，还是比较实惠的！现在，我们家也算有车一族了，出行也比以往更方便了，想去哪儿，直接一脚油门就可以了，最重要的是买下这辆车也没有影响到我们家的生活品质，大家都过得其乐融融！

其实买什么车并不重要，重要要既符合自身经济状况，又能解决日常代步的问题，如果这台车现在不让你满意，那你就从现在开始撸起袖子加油干，为了你心目中更好的选择去奋斗……[加油][加油]

当初买车的时候为了以后方便，咬咬牙上了高配，结果现在一点都开心不起来；因为当时很多配置现在一点用都没有，感觉自己真的是白花了这些钱。

最让人糟心的就是这个仿皮座椅了，这个东西唯一的好处就是看起来高大上，但是剩下的全是麻烦；这个仿皮座椅的异味非常重，冬天冻的慌夏天烙的慌，你不加个坐垫套根本没法用。买了这个仿皮座椅的配置之后，我开了不到一星期就无奈的去选购了两套座椅垫：一套冬季一套夏季的；最后一想这钱花的真冤枉，反正都要加坐垫套，当初还不如买个织布座椅呢，又便宜还没有异味。

再一个就是多媒体显示屏，这个也就是只有看起来显一点档次了；但是当你自己用的时候你会发现一点不舒服，有时候我觉着按个手机支架都比他方便，毕竟你开车不能低头去看导航吧？然后前期我用的是手机支架，后期一千大洋改了一个一体机；顺便吐槽一下：当初选配一个倒车影像就要一千八百块钱，现在一看真的不划算。

最后就是吐槽一下天窗吧，光天窗漏水就修了好几次了，有时候真的是后悔当时干嘛要买天窗了；当时选配一个天窗就小五千块钱，加上后期的维修真的是感觉白花了这些钱，亏得要死。

买车之后才发现 汽车 根本不是刚需，买了一年只开了5000多公里，大部分时间都是停在车库里面的，每次4S店的销售打电话过来问车子开了多少公里了，都不好意思回答。

以上这种情况是非常常见的，认识的好几个人都是这样，特别是对于一些平常比较喜欢宅在家里的人来说，买车之后除了上下班代步之外，基本上都不太会用到车子，所以开得比较少，买车就显得比较浪费。

可以算一笔账，比如买一辆10万的车子，一年的用车费用至少也要1万了，10万如果用来投资，每年还可以至少产生4000以上的收益，也就是买车之后一年的实际费用在1.5万左右，平均每天需要40元，就算车子放着不开，这些费用也是不会减少的。

很多人买车都是因为一时冲动，或者在网上看到某一款车，觉得不错，然后直接就去4S店买回来了，有些是因为朋友推荐，然后就买了。买车之前根本没有好好想一想，到底适不适合自己，买回来才发生不合适，后悔也已经来不及了，毕竟 汽车 的消费品，落地就开始贬值了。

总得来说，对于大部分的人而言，买车并不是一件容易的事情，买车也是一次大的支出，所以在买车之前，还是要好好想一想，自己到底有没有买车的必要，选车的时候也要好好斟酌一下。

那么对于普通的消费者，买车终极目的还是遮风挡雨，不用再来回挤公交车，倒车去某个地方。

我人生中的第一辆车，宝骏“颜兽”510，从不后悔，带来了很多的便利。

买车后从家里到上班地方，大概2小时车程。那不买车坐大巴周转，需要怎样的路程呢？大概周转6趟车，约5小时，是的，大家没有听错：

从家里坐大巴到镇上，镇上转大巴到县城，县城转大巴到市区，市区转公交或者打的到东 汽车 站，东 汽车 站坐大巴到上班的县城 汽车 站，之后再打的回上班地方的家。其实路也就120km左右，需要折腾这么久，因为要不断的等车等车转车。

记得媳妇刚上班那时候，由于是在其他的县城，当时走了一次这样的路，加上等车，下雨什么的坏天气，实在是折磨人；说的了都是泪。

从那之后就赶紧买了车，买了当时很火热的宝骏510，银灰色，它也很乖巧，至今大概行驶约25000km，2年多的时间了，没有出现过什么问题。前2月刚刚保养过，开着更舒服了。

买车后悔的人大有人在，至于原因各种各样，有的甚至很奇葩。购车是需要用心的，如果你不用心，你不后悔谁后悔？今天咱们就举几个例子说一下。

1.后悔买车

近年来买车的人格外多，有些朋友其实并不太需要车子，但是眼看别人都买车子了，不买感觉低人一头，于是就去把车子买回来了。没开两天，就要去外地打工了，车子就仍在了家里，一闲就是半年。把车子卖掉，怕别人笑话，不卖又很少开，还要缴纳保险，做保养，费用也不少。哎，你们说难受不？

2.后悔没有选择自动挡

身边有几个比较早买车的朋友，无一例外的选择了手动挡 汽车 ，为什么选择手动挡 汽车 呢？据说省油。但是使用起来，并没有那么的方便，尤其是拥堵的市区使用，走走停停，手忙脚乱的。现在如果大家后车，鄙人更推荐大家选择自动挡 汽车 ，如今的自动挡 汽车 ，真的很好用，尤其是搭载AT或CVT变速箱的车子，真的很省心。

3.后悔选了一大推没用的配置

很多朋友购车，特别注重配置，甚至把一些没有太多用处的配置都看的很重要，他们觉得有肯定会比没有强。对于一些安全和舒适性配置，个人觉得确实是越多越好，但是一些可有可无的配置，真的就没必要一定去选择了。太高的配置，太多的功能反而会增加故障率，有些配置很鸡肋，一年用不了几次。个人建议大家购车多关注一下三大件质量，而不是一些花里胡哨的配置。

4.后悔选了太小众的车型

在这个追求标新立异的年代，很多人选车也是很与众不同。例如大家都选燃油车的时候就有朋友偏偏去选择新能源 汽车 ，由于早期质量不好，车子没用多久问题百出，甚至还停产了，而有些厂家也倒闭了，哭都没地方。购车个人还是建议随大流，但是也要谨慎一些，因为销量与质量并无绝对关系。

买车后悔的人确实有不少，原因除了上边提到的，还有很多，例如超预算购车，所选的车子太大或太小，等等。车子其实就是一个代步工具，省油省心够用就好了。个人建议购车一定要根据自己的需求和预算来做决定，尽量选择大品牌，不要过分追求高价、高配置。

今年三十三岁了，也有一颗拉风的心态，也很欣赏装B高大上的车。但对车而言没有过多的要求。当年第一辆车是个二手的雪佛兰乐驰，开了五年 代步工具而已。18年换了一辆实用型的车。主要还是空间大 拉拉少量货物 跑跑长途，再就是家庭用车。普通家庭不要一味的跟风 选择了不实用的车型(土豪除外)。另外跟大家分享一下个人意见:买车无论配置高低，一定要大排量的[呲牙]我第一辆乐驰是1.2的 排量小 起步很肉 猛加油门吧确实也不省油。这辆车是柴油版的2.8T排量，动力确实很足，油耗每公里0.4元左右。

我不太知道家用车是个什么概念？什么样的车型属于家用车？是不是除去面包、皮卡、拖挂、微卡、厢货、轻客都属于家用车？所以概念的模糊让我无从具体回答问题，不过可以分享一点点自己的看法。

买车是大事，毕竟要花很多钱除去，所以我们都会想买一辆质量好、舒适性高的车，所以常年纠结我们的问题也就那么多，我们就在这里讨论一下，我不是专业的车评人，所以只从个人角度的经验去说。

①是选国产还是合资。这个问题可以说是让人很纠结的事情，首先我们要客观承认国产车与合资车去比较确实还有差距，毕竟造车是个综合性的工业生产过程，不是单个企业的事情，有一个环节出现问题最终反映的也是整车问题。丰田不会去生产轮胎，奇瑞也不会制作玻璃，可一旦轮胎和玻璃出现问题，我们就会骂丰田和奇瑞。所以我们要看到其中的差距不是在某个产品上，而是综合实力上，这里面既有品控的事情，也有合作监管的方面，绝非一企之力可完成，再加上我们的 汽车 工业毕竟发展时间短，更要以包容心态来看待。从现在的市场产品看，国产车也越来越优秀，瑞虎、领克、WEY、宝骏、吉利、哈弗、比亚迪等品牌都有优秀的产品出来，它们的品质与合资不相上下，绝对值得信赖。就像我喜欢微型车，smart买不起，奥拓虽然都不错，可毕竟淘汰了，同样价位我可以选择宝骏310。所以合资不再是首选，工业化生产无论那款车型都会有小毛病，我们重点要看的是车企的服务，只要服务好，没有什么不能放心的。如果我的宝骏310坏路上了，4S店或厂家直接开来替换车型，让我继续使用，车他们自己修好，而且价格合理，您还有什么可后悔的？

②谈谈动力。很多专业人员在选车的时候都在说什么动力曲线、扭矩啊、峰值啊，弄得普通购车人都很蒙圈，弄的那么玄乎干什么呢？我的经验，紧凑车型自吸发动机1.6比较合适，1.5也可以；涡轮增压1.5T比较合适，1.4T也没问题。再大一点的车，就是B级别的车，自吸发动机2.0比较合适，1.8也行；涡轮增压1.8T比较合适，1.6T也不错。SUV的车型不太好说，也不太敢说，毕竟会与主流的有差距，实话讲，2.0T一下的涡轮增压都会比较有压力，1.8T也只能说还可以，自吸发动机2.5以上的比较合适。我估计会有人和我说奇瑞的发动机怎样优秀，传祺的 汽车 动力怎么好，都没问题，我只是说普遍性，毕竟不同品牌和产品的侧重点不同，我只说平均概念。所以再看车的时候，比如说哈佛H6，它既有1.5T也有2.0T，我自然推荐您选择2.0T的车型，动力这东西永远是一分价钱一分货的。

③说安全性。现在很多车评人会跟你说什么囚笼车身、高强度钢等等，这些东西真这么牛掰干嘛弄个中保研、什么C-NCAP的检测，又怎么和国外对比有差距的，打自己的脸，有啥意义？车企没有不在意安全的，只是安全的设计都有一个范围，不仅要考虑成本，还要考虑车内安全和车外安全，我们可以看到，近几年的车型安全设计上，开始考虑车辆与行人碰撞时的行人安全性，这就是进步。所以在我们选车的时候，对基本的安全配置多做关注，剩下的还要自己开车的时候多注意安全、规范。常规安全配置注意安全气囊数量、车身稳定系统、防抱死系统、防翻滚系统（SUV）、安全带提醒、前后雷达或影像等等，这方面国产车做的很到位，像哈佛H6基本上配置的就很全面。

④谈导向。国家在推动国六标准，可很多车评人还在推国五的优惠力度和车型，我真的说句不让播的话，有的人花钱买车可能会开上十几年二十年，一旦强制执行国六，你不是在坑人吗？好在车企还算良心，现在国六车型非常丰富了，可选的价格段也比较多。我也想换车，轿车的选择在留意新宝骏的RC-6，符合国六标准，不用担心会被淘汰。

⑤谈智能与互联。很多车企都将这个作为亮点宣传，甚至与手机互联的远程操控等等。我是从事信息化出身的，只要有互联就会存在安全性的问题，所以我在看车的时候一般会摒弃这些功能。再一个就是我们都很清楚，机械结构安全性和耐用性最好，电子类出现问题的概率会更高，比如说奔驰的定速巡航问题（不讨论真）。但不能所有问题都这样一概而论，比如说电子手刹比机械手刹就更好，上坡就更好缓解半坡起步的问题，这属于我个人习惯问题，在这里更希望大家能优先提升驾驶能力，而不是单纯依靠信息化产品，毕竟倒车雷达和影像坏了我们也得倒车入库不是，很多交通事故就是太过于依赖这些功能出现的问题，所以大家可以根据自己喜好来，但请务必练好车辆驾驶技巧。

最后再啰嗦一下内饰，内饰的舒适程度关乎了自身体验和生活质量，所以好的内饰是需要的，放在最后来说就是想说明它是需要而非必要，车企需要挣钱，所以一分价钱一分货，别的地方做的好了，其他的地方就要差一点，不然利润从哪里来？企业怎么挣钱，所以内饰放到了最后，再满足以上几点要求后，去看看自己钟意的内饰是对的，毕竟车不仅是工具也是生活的一部分。

以上是我不成熟的建议，也是我选车看车的一些小标准，供大家参考。

身边的很多朋友买了车之后，经常会讨论一些跟车有关的问题，谈得无最多的，无论就是自己这台车买对还是买错，因为有些人认为自己买了车之后用起来并不顺手，觉得当时要是谁谁谁推荐的车型，或者是多花点钱买稍微贵一点的车型，可能就不会出现现在的这种感受，当然也有人认为自己买的车刚刚好，车子非常好开，非常适合自己。

当然也有些人在讨论的时候会重点涉及到油耗问题，甚至有些没买车的人在遇到这些有买车的人士也会问一句，你这个车油耗会高吗就好，比如说我自己买WEY vv5，很多人就是说你这个车看起来这么大这么重，油耗会不会很高呢？听到这里我老是忍不住就笑，为什么一定要觉得车辆大油耗就一定要高呢，我跟很多人在说我的油耗只需要6毛多的时候，绝大多数人是不相信，但其实我也没求着他们，相信自己的车，自己看着舒适好用就可以了，即便油耗真的高，那又关你屁事？

我一个朋友说的是最实在的车子买来是自己开的，油耗高低在于个人的驾驶习惯和用车表现以及环境决定。那么为什么一定要追求油耗高或低呢？除非说你能够舍下决心把这台车卖掉，否则油耗再高还不是你自己要承受的吗？只要能够这台车给你带来方便，那么油耗稍微高一点其实也是可以承受的，如果你真的觉得油耗高，那你干脆车子卖了走路算了，走路就不产生油耗了。

所以我觉得买完车之后，真的没有必要去后悔什么东西，毕竟无论如何这是你自己做的决定，车辆的好与坏其实在于你个人如何去照顾它，如果说你能平时按照说明书或者是厂家的要求，对于车辆进行及时的维护保养添加合适的标号汽油，尽可能的，不做出一些损伤车辆性能的举动，正常来说一台车不会差到哪里去，也完全没有必要去后悔什么。